Посадка деревьев и кустарников. рекомендации и правила

Содержание

Посадка яблони весной

Саженцы яблонь требуют ямки в 80 см глубины и до метра в диаметре. При этом, боковые стенки лучше выполнить с углом в 60°. Яблоня предпочитает почвы с нормальной кислотностью. Помочь сбалансировать кислые грунты может известь, но ее вносят по осени, чтобы на весну земля не имела чисто известковых комьев, способных навредить корневой системе деревца.


Расстояние между яблонями при посадке должно составлять от 4 м, а если высаживается порядный сад, то междурядье будет равняться 6-7 м. Глубина ямы под вишню обычно составляет от полуметра, а ее диаметр равняется 0.8 м. Междурядье – приблизительно 3 м, как и отступ между деревцами в одном ряду.

Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада

Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.

Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.

Стили сада

Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

  1. регулярный (геометрический),
  2. ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно «расставлять» деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.

Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие «недочеты» рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев

После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.

Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Культура

Расстояние между рядами (м)

Расстояние между растениями в ряду (м)

Абрикос

5-6

3-4

Айва

5-6

3-4

Вишня высокорослая

4-5

3-4

Вишня низкорослая

3-4

2,5-3

Груша на сильнорослом подвое

6-8

4-6

Груша на слаборослом подвое

4-5

1,5-2,5


Облепиха

2,5-3

2-2,5

Грецкий орех

6-8

4-5

Персик

5-6

3-4

Слива высокорослая

4-5

3-4

Слива низкорослая

3-4

2,5-3

Яблоня на сильнорослом подвое

6-8

4-6

Яблоня на слаборослом подвое

4-5

1,5-2,5

Саженцы

Посадочный материал – это всегда очень важно. От того, какого качества саженец, будет непосредственно зависеть его приживаемость на новом месте, первая зимовка и дальнейшие урожаи

Приобретать саженцы надо только в питомниках, только они продают гарантированно качественный материал.

Самые лучшие саженцы – это двухлетки, если сажать молодые деревца более старшего возраста, они будут значительно хуже приживаться.

Корневище – вот первое, на что следует обратить внимание. Оно должно быть здоровым и иметь кроме основных (скелетных) дополнительные корешки

У полноценного двухлетнего саженца должно быть не менее 3 корешков, лучше, если их еще больше. Нельзя брать саженец, у которого на корнях обнаружились узелки и наросты. Если саженец получил повреждения при выкапывании, он, скорее всего, уже будет непригодным для посадки.

Двухлетки не должны быть малорослыми, их нормальный размер — не менее 1,5 м. На таком саженце должно быть уже три боковые ветви.

Чем заполнить посадочную яму

Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

Состав для легких почв

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).

Состав для тяжелых почв

На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.

После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.


Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится

Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Удобрение почвы перед посадкой

Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом — азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.

Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м2), древесную золу (250-300 г на 1м2) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м2). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.

При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности — корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.

Приствольные круги деревьев: не перекапывать!

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Как посадить смородину и крыжовник

Именно смородина и крыжовник самые распространенные ягодные кустарники как на старых дачах, так и на современных загородных участках. Правильно посаженные, они плодоносят долгие годы и требуют минимального ухода.

Как посадить саженец смородины

Независимо от того, какую смородину (черную, красную или белую) вы решили посадить, принципы действуют одни и те же. Приступать к посадке можно весной (со второй половины апреля) или осенью (за месяц до наступления холодов).

Ямы для смородины копают в солнечном и влажном месте. К грунту она непривередлива, а вот на обилие органических удобрений откликнется с благодарностью. Поэтому в яму глубиной 30-45 см нужно сперва внести 2 кг компоста, 1 стакан золы и раскислитель при необходимости, а лишь затем приступать к посадке. Саженцы ставят в ямку под углом в 45 градусов, а затем засыпают так, чтобы корневая шейка на 5 см оказалась под слоем грунта. Благодаря этому кустик даст новые побеги из прикорневых почек и станет пышным. После посадки куст обильно поливают, а веточки ему укорачивают на треть.

Ваш первый сад: как выбрать хорошие саженцы смородины и крыжовника Решили посадить смородину и крыжовник на своем участке, но не знаете, какие саженцы предпочесть? Раскроем все секреты!

Как посадить саженец крыжовника

Крыжовник некапризен – он одинаково хорошо растет и плодоносит на свету и в затенении, на нейтральных и слабокислых почвах и не любит только длительного переувлажнения, поэтому посадить его можно практически в любой части сада. Сажать молодые кустики можно весной (до середины мая), или осенью.

Перед посадкой место под крыжовник нужно избавить от сорняков очень тщательно выбирая корни, поскольку прополоть куст после того как он приживется будет очень сложно.

Яму для крыжовника копают диаметром 70 см и глубиной 40-45 см (вдвое больше по объему, чем корни). К выбранному грунту добавляют 80 г суперфосфата, 40 г сернистого калия и 2 кг перепревшего навоза.

Перед посадкой подрежьте края корешков, а сам саженец установите в яме под небольшим наклоном, заглубив наземную часть куста на 5 см. Аккуратно придерживая саженец, почву вокруг корней трамбуют, чтобы не осталось пустот, затем обильно поливают и мульчируют. После посадки ветки саженца подрезают так, чтобы на них осталось не более 5-7 пар почек.

Сажаем крыжовник правильно – памятка садоводу Все о посадке крыжовника, начиная выбором почвы и заканчивая обрезкой куста.

Значение слова «сажать»

В лек­си­ке рус­ско­го лите­ра­тур­но­го язы­ка сло­во «сажать» вытес­ни­ло из актив­но­го упо­треб­ле­ния гла­гол «садить». Только в «Новом сло­ва­ре рус­ско­го язы­ка» линг­вист Т. Ф. Ефремова при­во­дит 15 зна­че­ний это­го сло­ва. Упомянем неко­то­рые из них.

Выясним, что мож­но сажа́ть:

  • само­лет, вер­то­лет на взлет­ную поло­су аэро­дро­ма;
  • пред­ла­гать занять место в авто­мо­би­ле, поез­де, на паро­хо­де;
  • ста­вить в горя­чую печь для выпеч­ки;
  • поме­щать куда-либо для раз­ве­де­ния;

Одним из зна­че­ний это­го мно­го­знач­но­го гла­го­ла явля­ет­ся инте­ре­су­ю­щее нас «про­из­во­дить посад­ку рас­те­ний»:

Сделаем вывод, что в лите­ра­тур­ной речи сле­ду­ет упо­тре­бить сло­во «сажа́ть» по отно­ше­нию к овощ­ным куль­ту­рам и совер­ше­нию вся­ких иных поса­док.

Слово «садить» луч­ше заме­нить одно­ко­рен­ны­ми гла­го­ла­ми с раз­ны­ми при­став­ка­ми:

Правильно ска­жем:

Важный картофельный вопрос

Важный картофельный вопрос

Накануне посевной кампании наша читательница поинтересовалась: картошку «садят» или «сажают»? А и правда, в чём разница между глаголами «садить» и сажать», насколько она существенна?

Древнерусский глагол «садити» имеет, с одной стороны, общий корень с древнеиндийским sadayati «сажает», а с другой – с готским satjan «сажать». Выходит, что неопределённость с буквой в корне наблюдается уже на протяжении многих веков.

Тем не менее, лингвисты определяют между ними значительную разницу. В современном русском языке приоритет имеет глагол «сажать», практически во всех значениях. «Садить» считается снижено-разговорным словом, что, впрочем, было не всегда. В словаре Даля оба слова упоминаются как синонимы, с одной лишь оговоркой: «садить» употребляется для обозначения более решительного действия.

Также, в случае, когда речь идёт о растениях, чаще употребляется глагол «садить», что, видимо, связано с родственным словом «сад». Если же герои повествования – люди, то используется «сажать». Фабрика – это не хлеб сеять, не картошку садить (М. Горький). Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по-английски девочка, – вот подбирай! (Л. Толстой). Слово «сажа», кстати, родственно глаголу «сажать», поскольку означает «то, что насело».

Резюмирую: согласно современным словарям, правильно говорить и писать «сажать картошку» (репу, капусту и так далее). Тем не менее, не исключён и вариант «садить картошку», но нужно помнить, что он носит просторечный характер, хотя всего сто лет назад был вполне литературным.

Посадка слив весной

  1. Весеннюю посадку проводят в третий декаде марта — начале апреля.
  2. Из всех плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы.
  3. Слива хорошо развивается и дает обильный урожай на почвах с достаточным содержанием кальция, на кислых почвах растение часто болеет и гибнет.
  4. Поэтому при посадке саженцев в каждую яму вносите по 500 г древесной золы, извести-пушонки, доломитовой муки  или мела.
  5. Для повышения урожайности высадите в саду не менее трех разных сортов сливы с разными сроками созревания, так как сливы лучше плодоносят при наличии сортов опылителей.
  6. Посадочную яму выкопайте глубиной 60-80, шириной – 80 см. В яму засыпьте растительный перегной или перепревший навоз (до 3-5 ведер). Из минеральных удобрений додайте 150 г фосфорного удобрения, 60 г калийного и ведро речного песка. Все тщательно перемешайте с почвой, которою извлекли из ямы, и засыпьте в яму.  После чего разведите в 10 л воды доломитовую муку, древесную золу или известь-пушонку и вылейте в яму. Налейте в яму два ведра воды и оставьте ее на неделю.
  7. В день посадки саженца яму можно пролить стимулятором роста. Перед посадкой в яму вбейте кол, оставив 50 см над поверхностью, подсыпьте в яму почвопитательную смесь, так чтобы образовался холмик.
  8. Возьмите саженец, поместите его на холмик, равномерно расправьте корни и засыпьте простой землей без удобрения, при этом корневая шейка должна оказаться на уровне почвы или на 2-3 см выше поверхности почвы.
  9. Саженец несколько раз встряхните, чтобы не осталось пустот между корнями, затем почву хорошо утрамбуйте, но очень аккуратно, полейте и замульчируйте. В качестве мульчи используйте сухой перегной слоем 5 см. Слой мульчи будет защищать почву от испарения влаги.
  10. Расстояние между саженцами сливы должно составлять  2 м, а между рядами 4 м.

Советуем прочитать эти статьи:


Посадка сельдерея на рассаду в 2020 году по лунному календарю Лунный посевной календарь на март 2020 года садовода и огородника Хорошие сорта огурцов для открытого грунта самоопыляемые

Как повысить приживаемость саженца после посадки?

Стоит учитывать, что саженцы, вне зависимости от того, как тщательно вы ухаживаете за ними, будут плохо приживаться, если посадить их ранней осенью вместе листьями. В этом случае листва будет перетягивать питательные вещества от корней. Если саженец к тому же плохо поливать, он может и вовсе погибнуть.

Кроме того, плодовые деревья непременно высаживают на хорошо освещенных участках не ближе чем в 3 м от соседского забора.

Чтобы облегчить для саженца «переезд» на новое место, можно провести несколько процедур.

Подрезка корней саженца яблони

Если корневая система саженца напоминает мочалку (корни помятые, выглядят непрезентабельно), скорее всего, они будут плохо приживаться. В этом случае желательно подрезать их под прямым углом.

Потрепанные корни перед посадкой можно подрезать под прямым углом

Обрезка надземной части

Если корневая система явно ослаблена, а верхняя часть саженца, напротив, крепкая, неплохо уравновесить их.

Для этого необходимо провести предпосадочную обрезку саженца – проредить и укоротить ветви.

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только Схемы, фото и видео весенней обрезки садовых деревьев.

Замачивание корней саженца перед посадкой

Прежде чем высадить яблоню в почву, неплохо замочить корни в питательной болтушке: навоз, земля и немного стимулятора корнеобразования (например, Корневина).

Для этого можно либо выкопать на участке яму и добавить туда воду, навоз и препарат, либо развести в ведре с водой все ингредиенты.

Консистенция болтушки – как густая сметана. Не стоит делать ее слишком жидкой.

Саженец должен постоять в этом растворе минимум полчаса-час. Лучше – несколько часов или ночь.

Обильный полив саженца яблони после посадки

Еще один способ улучшить приживаемость саженца – обильно полить его, даже если на улице стоит влажная погода. Под одно деревце выливают 3-4 ведра (30-40 л) воды.

Кроме того, неплохо вокруг посадочной ямы сформировать бортик из земли, который будет задерживать воду у корней при поливе.

Мульчирование приствольного круга

Приствольный круг саженца можно укрыть мульчей (опилками, сухой хвоей или листьями, соломой и т.д.). Это уменьшит испарение воды из почвы.

Слой мульчи ни в коем случае не должен касаться ствола, чтобы не допустить подопревания коры.

Соблюдая правила посадки яблони, уже через несколько лет вы получите прекрасный урожай из собственного яблоневого сада.

Ориентация дома и планировка основных комнат

Ориентация гостиной

Гостиная самая просторная комната в доме, которую часто объединяют со столовой или кухней. В современных проектах гостиная часто выходит на террасу или веранду. Поэтому наилучшее место для ее расположения является южная или западная сторона дома. Принять решение, на какой из сторон лучше обустроить гостиную, поможет ориентация дома на участке. Если с южной стороны открывается наиболее привлекательный пейзаж – делайте гостиную с южной стороны. И уж если вы выбрали эту сторону света, позаботьтесь о том, чтобы летом вам не слишком мешало солнце.

Ориентация кухни

Кухню, наоборот, лучше всего расположить на севере или востоке. Это делается для того, чтобы солнце как можно меньше прогревало помещение, ведь если кухню активно используют, в ней и так достаточно жарко. Недостаток северного расположения кухни, плохое естественное освещение. Для его компенсации используйте дополнительные осветительные приборы, которые обеспечат идеальный свет в пределах рабочих зон.

Ориентация спальни

Ориентация дома по сторонам света подразумевает размещение спальни со стороны, наиболее отвечающей личным предпочтениям жильца. Для людей, привыкших вставать с первыми лучами солнца, наиболее удачна будет восточная или юго-восточная сторона. Спальню для «сов» лучше проектировать на северо-западе или западе. От юга лучше отказаться, так как комнаты, обращенные к югу, сильнее прогреваются летом, в их окна всегда направлены прямые солнечные лучи. Север тоже является плохим выбором, ведь в такой спальне всегда будет мрачно из-за недостатка солнечного света.

Когда расположение спальни, кухни и гостиной будет определено, можно приступать к планировке остальных комнат.

Ориентация хозяйственных помещений в доме

Для хозяйственных помещений традиционно отводится северная часть дома. С северной стороны всегда холоднее, поэтому, будь здесь жилая площадь, затраты на отопление существенно возрастут. Подсобки служат своего рода температурным буфером, который задерживает холод, идущий от северной стены. Если такой возможности нет, то прихожие, котельные и кладовые можно располагать там, где для них есть место. Здесь наличие естественного освещения, также, как и обогрева от солнечных лучей не требуется. Выбирать место для них необходимо согласно своих представлений о комфорте. Зону хранения располагают недалеко от кухни, котельную рядом со входом.

Веранды и террасы, а также другие летние помещения следует строить на юге. Западное расположение делает их не комфортными, так как в западные комнаты солнце попадает во второй половине дня, когда воздух и все окружающие предметы уже и без того нагреты полуденным зноем.

Расположение детской комнаты в доме

Детские комнаты, будь это спальни или просто игровые комнаты, обычно используются весь день, поэтому они должны быть расположены на юге, востоке или западе.

Расположение кабинета в доме

Выбор места для кабинета будет зависеть от профессии и натуры человека, который будет в нем трудиться. Для творческих личностей и мыслителей больше подойдет южная или юго-западная сторона. Для представителей точных наук лучшим местом будет восточная сторона. Также можно ориентироваться по времени использования кабинета. Если работать придется в первой половине дня, то можно использовать помещение с окном на восток. Если кабинет будет использоваться во второй половине дня можно рассмотреть южное или западное направление.

Расположение санузлов в доме

Наиболее распространенным вариантом для России остаются санузлы без естественного освещения. Такое помещение можно располагать с любой стороны дома. Если же окно в санузле все-таки, предусматривается, то рекомендуется его расположить с южной стороны. В этом случае можно будет сэкономить не только на освещении, но и на отоплении и вентиляции. Но учитывая загруженность и востребованность южной стороны дома, санузлы располагают там, где это удобно, относительно других помещений.

Выращивание ягодных растений

Кто не хочет полакомиться домашней клубникой, земляникой, голубикой, красной и черной смородиной, крыжовником? Но сначала эти ягодные кустарники необходимо правильно вырастить. Можно посадить их в виде аллеи, то есть в ряд на одинаковом расстоянии, например, вдоль садовой дорожки или забора. А можно посадить ягодные кусты близко, чтобы их корни смыкались, не было расстояния между растениями и получалась живая изгородь. Можно хаотично посадить вместе с плодовыми деревьями. Тип высаживания – на выбор, главное – чтобы место подходило тем или иным культурам.

Так, например, смородину рекомендуется высаживать во влажных местах, которые хорошо освещаются. Идеальной для растения будет посадка между двумя плодовыми деревьями, неподалеку от забора или вдоль стены дома. Шиповник, напротив, не переносит переувлажненности почвы, для него предпочтительны сухость, свет и тепло. Сажать крыжовник нужно на открытых участках, куда попадает много солнечного света, но грунт должен быть в меру увлажненным. Из-за посадки в тени или полутени растение страдает грибковыми заболеваниями. 

После выбора места можно переходить к посадке. Ягодные кустарники, как и декоративные, сажают в специально подготовленные ямы. Глубина их должна соответствовать высоте корневой системы культуры. Важен уровень залегания грунтовых вод. Если они близки к поверхности земли, делайте яму глубже стандартной на 15-20 сантиметров для возможности укладки дренажа. На дно лунки кладут слой почвы, затем помещают саженец и закапывают. Засыпайте яму на 5-10 сантиметров выше уровня земли, но не стоит чересчур заглублять корневую шейку.

Во время посадки следите за корнями куста: они должны быть полностью расправлены и присыпаны почвой.

Смородина и крыжовник высаживаются в неглубокие ямки. Ветви кустарников следует предварительно обрезать, чтобы их длина от корня составляла 25-30 сантиметров. Это стимулирует ветвление растения, а также уменьшает испарение. Рекомендуется перед посадкой окунуть корни кустов в глиняную или почвенную болтушку: это предотвратит пересыхание.

Если кустарники высаживают между деревьями, ряды намечают с помощью веревки, которая должна идти параллельно растениям. Если посадка отдельная, нужно только придерживаться расстояния между кустами. Оптимальная дистанция – полтора метра. С малиной ситуация иная: ее можно сажать на расстоянии 70-80 сантиметров. В ямках она не нуждается, поскольку высаживается под лопату в удобренный грунт.

Клубника и земляника – травянистые растения, потому их способ посадки немного отличается от описанного выше. С высаживанием нельзя затягивать, поскольку в этом случае культуры не укоренятся. Посадка клубники и земляники осуществляется на отдельных участках или между деревьями. В первом варианте между рядами и кустами должно быть расстояние 20-25 сантиметров. Посадили три ряда – сделали широкий проход (полуметровую дорожку), благодаря которому удобнее будет ухаживать за растениями. Если землянику и клубнику сажать между деревьями, следует делать интервал между ними в 20-30 сантиметров. На 15-20 растений будет достаточно одного ведра воды для полива. Чтобы верхний слой грунта не затвердевал, мульчируйте его торфом или навозом.

Следует быть внимательным, когда планируется посадка кустарников рядом друг с другом и с плодовыми деревьями, ведь растения могут не уживаться. Их корни будут находиться на одной глубине и мешаться, или одна культура будет высасывать из почвы все питательные вещества, что пагубно скажется на развитии другой.

Например, рябину лучше не сажать рядом с яблонями. Красная и черная смородина – не лучшие соседи. Да и малину около них также не стоит сажать, поскольку корни первой угнетают корни вторых. При этом и со смородиной, и с малиной не контактирует крыжовник. Поэтому для малины рекомендуется выделять отдельный участок. Во время выбора места советуем заглянуть в таблицу совместимости растений, чтобы все саженцы росли в комфортных условиях.

Алгоритм посадки ягодных кустарников аналогичен высаживанию декоративных растений: выкапывается яма, на дно выкладывается дренаж, удобрения, помещается саженец, и лунка постепенно засыпается. Ягодники только более требовательны к почве.

Участок для сада

Наверное, каждый человек, у которого есть свой приусадебный участок, мечтает о красивом и урожайном саде. Для того чтоб это стало возможно, придется приложить немало усилий. Казалось бы, какая разница, как расположены деревья в саду? Однако оказывается, планирование сада – это самый первый этап, с которого все начинается.

Сад – это то место, где всегда должно быть много солнечного света. Практически все плодовые деревья любят свет и тепло. Для сада хорошо подходят склоны (6-8 градусов), гораздо лучше, чем совершенно ровные участки. Особенно хороши для сада верхние 2/3 склона, на самом нижнем лучше располагать ягодные кустарники. Исключение составляют только южные склоны – их деревья не слишком любят. Особенно опасно садить сад на лесных полянах — в таких местах сильно затруднен отток холодного воздуха и деревья будут себя чувствовать очень не комфортно.


С этим читают