Кладка кирпича своими руками и разновидности схем

Как осуществляется сушка?

После того как легкий облицовочный кирпич или любой другой разлит по формам необходимо просушить сырье. Успешная сушка заключается в равномерном испарении влаги изнутри и снаружи. Для доведения кирпича до готовности используют отдельные помещения, в которых кирпич — сырец сохнет от 5 до 20 дней при нормальных погодных условиях. В общем, алгоритм сушки выглядит так:


  1. Разложить готовые формы в высоту по 6—8 рядов, пересыпая каждый слой опилками или сухим песком, который можно найти дома.
  2. По мере высыхания убирать готовые фрагменты и выставлять свежеприготовленные.
  3. После 3 дней сушки в закрытом помещении необходимо проветрить будущий стройматериал на свежем воздухе.

Виды

Внутренние стены строения всегда имеют практически идеально стабильную температуру, из-за того, что на них не влияют внешние погодные условия. Однако, облицовочная (наружная) стена легко может нагреваться в тёплое время до + 700 градусов Цельсия, охлаждаться в зимний период до минуса 400 градусов. Такие температурные перепады между внутренней и внешней стеной приводят к тому, что изменяется геометрия внешней облицовки.

Гибкие связи в этот момент позволяют сохранить целостность конструкции и избежать трещин. Армирующие анкеры отлично гнутся, выдерживают растяжение и обладают высокой коррозионной стойкостью. Эти стержни не создают мостиков холода при низкой теплопроводности. Такие характеристики позволяют добиться высокой надёжности и длительного срока эксплуатации здания.

Конструкция представляет собой фигурный стержень из металла длиной от 20 до 65 см. Эти детали позволяют связать между собой все элементы стены, в том числе и облицовочный кирпич и газобетон. Размер выбираемой связки зависит от строительных особенностей, применённых при возведении конкретного здания. Так, для домов не выше 12 метров рекомендуют использовать стержни с сечением в 4 миллиметра. Для более высоких сооружений, подходят металлоконструкции с сечением в 6 миллиметров.Гибкая связь также имеет на обоих концах утолщение, выполненное из металла. Это необходимо для более надёжного крепления конструкции, так как они играют роль анкеров, которые прочно фиксируются в швах кирпичной кладки. Песчаные крепежи отлично сочетаются с раствором, применяемым для устройства швов между кладкой. Он обеспечивает крепкую фиксацию гибкой связи. Стены дополнительно защищаются от коррозии.

Строительный элемент применяют для стен с классической кирпичной кладкой, газоблоков и облицовочного кирпича. Производится несколько видов стержней.

Базальтовые

Этот композитный материал обладает небольшим весом и при этом выдерживает высокую нагрузку. Такую продукцию, например, производят в России под торговой маркой «Гален». Она имеет самый низкий вес и не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент дома.

Стальные

Изготавливаются из углеродистой стали и обладают высоким уровнем защиты от коррозии. Наиболее популярны у профессиональных строителей гибкие связи Bever производства Германии. Для защиты от ржавчины покрываются специальным составом из цинка.

Стеклопластиковые

Лишь немногим уступают базальтовым стержням по некоторым характеристикам. Так, они менее упруги, но обладают хорошей прочностью на растяжение. Не подвергаются коррозии.

Металлические

Изготавливаются из нержавеющей стали. Эти гибкие связи способны образовывать мостики холода, поэтому их применяют только с утеплителем.

Выбор того или иного вида материала зависит от конкретных условий, в которых будет производиться монтаж, а также от компонентов, контактирующих с обвязкой.

Приготовление бетонного кирпича

В данном разделе мы ознакомим вас с процессом изготовления бетонных блоков в домашних условиях.

  • Начинают работы с приготовления рабочего пространства, необходимо найти ровную площадку, на которой поместится вибростол, бетономешалка и материалы для кирпичей.
  • Также отведите какое-нибудь пространство под складское помещение, где будут храниться заготовки.
  • Согласно разделу о том, как приготовить раствор, смешать все ингредиенты в бетономешалке и дождаться получения однородной смеси.
  • Заполнить форму раствором.
  • Включить вибростол и положить на него форму.
  • Дождаться пока раствор немного осядет и доложить не хватающее количество.
  • Подождать не более 1 минуты и выключить станок.
  • Снять форму и отложить ее в сторонку, для сушки.

Съемные отверстия на нижней части формы помогут вас безболезненно достать заготовку

Так необходимо проделать с каждой формой, в зависимости от того сколько их у вас. Если вибростол позволяет, то на нем можно располагать сразу несколько форм.

Подождите несколько часов, достаньте заготовку из формы и повторите вышеописанные действия. Именно так, без лишних ухищрений, можно изготовить бетонный блок или сырцовый кирпич у себя на загородном участке.

Есть еще один вариант, как сделать кирпич из бетона своими руками – приобрести указанный на фото станок с формой и встроенным вибратором

Отделочный материал из бетона

Однако кирпич это не все, что можно сделать своими силами, используя все те же инструменты, к примеру, актуальным материалом считается облицовочная бетонная плитка под кирпич. Ингредиенты для приготовления используются все те же, вот только формы придется либо покупать, либо делать самому.

Форм продается достаточно много, поэтому не факт, что вы остановите свой выбор на «кирпиче»

Второй вариант довольно кропотлив и трудозатратен, так как потребуется сварить квадратную или прямоугольную форму с множество поперечных бортов, имитирующих кирпичную кладку, а также учесть толщину шва и неровности краев у глиняных блоков.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.


Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится  причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Характеристика кирпичей, разновидности

Для того, чтобы стена или печь после укладки своими руками послужила долго, нужно знать, что за материал используется, правильно его подобрать. Применить подходящую схему связки. Кирпичный блок может иметь в своем составе несколько компонентов, влияющих на его характеристики.

При этом, глина или песок – основной компонент, а известь и иные присадки  являются дополнительными, повышающими прочность, морозоустойчивость и иные свойства материала.

Любые кирпичи, независимо от типа, имеют стандартные размеры. Отличаться могут по толщине и бывают:

  • Одинарными (стандартными) – 250х125х65;
  • Полуторными – 250х125х88;
  • Двойными- 250х125х138

Что касается видов кирпича, то их изготовляют всего лишь 2:

  • Силикатный (на основе песка);
  • Керамический (на базе глины)

Оба вида кирпичей могут быть пустотелыми, что делает их менее прочными, но зато повышает способность удерживать тепло.

Также по прочности кирпича подразделяются на классы:

  • Слабые;
  • Средние;
  • Прочные.

Укладка декоративного кирпича

Этот процесс нельзя назвать слишком сложным. Специальная оснастка для работы не требуется. Чтобы облицовывать стены, понадобятся лишь следующие инструменты и приспособления:

  • Рулетка строительная, линейка, уровень;
  • Карандаш – для разметки;
  • Ручная пила;
  • Кисть;
  • Веревка;
  • Щетка;
  • Шпатель;
  • Шкурка для зачистки кусков кирпича.

В зависимости от места облицовки, применяют угловые или плоскостные элементы. Использование «уголков» создает впечатление солидной, добротной, натуральной кладки. Количество квадратных метров материала, которые необходимо закупить, рассчитывают, исходя из запланированной площади облицовки.

Предварительный этап

Клеить декоративный кирпич нужно на прочную, хорошо очищенную от старого покрытия основу. Стену и кирпич с тыльной стороны предварительно обрабатывают глубоко проникающей грунтовкой. Перед тем, как облицовывать стену, кирпичи извлекают из упаковки и раскладывают на ровной поверхности, чтобы тщательнее подобрать элементы по оттенку, фактуре и толщине. Следующий этап – это разметка поверхности по горизонтали. Это нужно для правильной подгонки по размеру стыкующихся элементов. Это позволит сэкономить материалы и уменьшит число подпиленных элементов. Начинают облицовку с угловых «кирпичей» при условии, если они есть, чередуя короткие стороны с длинными. При монтаже без расшивки вертикальные швы смещают минимум на 50 мм.

Процедура монтажа

Пользуясь шпателем, клеевой раствор наносят на поверхность стены, стараясь заполнить составом все неровности. Наносят клей и на всю нижнюю поверхность элемента облицовки с толщиной слоя в 1-3 мм. Кирпич прижимают к поверхности стены, немного поводив им из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление со стеной. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Если камень сильно скользит, добиться прочного прилегания к поверхности будет нельзя.

Подбор отдельных элементов по цвету – это индивидуальный творческий процесс, и какого-либо четкого стандарта здесь нет. Желательно использовать «кирпичики» из разных упаковок. При необходимости, камень подпиливают при помощи ножовки с мелкими зубцами. Тонкая подгонка хорошо получается при помощи наждачной крупнозернистой бумаги.

Техника кладки кирпича

Существует три технологии кладки кирпича:

  • Вприжим.
  • Вприсык.
  • Вполуприсык.

Технология «вприжим»

Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.

Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.

Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.

После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.

Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.

Кладка «вприсык» и «вприжим»

Технология «вприсык»

Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.

Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.

По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.

Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.


Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.

Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.

Технология «вполуприсык»

Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.

Схема кладки в 2.5 кирпича

Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.

При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.

Формование кирпичей своими руками.

Формирование сырца (кирпича) своими руками проходит следующие образом: смочить форму изнутри водой, присыпать немного мелкой пылью, цементом, это позволит облегчить извлечение самодельных кирпичей из ячеек формы. Далее наполнить формы смесью из глины и встряхнуть, для лучшего заполнения углов. Если, глины оказалось больше, чем необходимо, лишнее следует аккуратно снять строительной кельмой, либо подходящей металлической пластиной. Сверху накрыть съемной крышкой и оставить на какое-то время.

Для извлечения кирпича нужно снять крышку и перевернуть форму.

Следующий этап – сушка. К ней необходимо отнестись серьёзно, ведь это наиболее важный этап. Тут всё немного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. После усадки размер кирпича может составить около 85 процентов от начальных габаритов.

Рекомендуется использовать стеллажи с навесом, в таких условиях кирпичи будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и при этом циркуляция воздуха не будет нарушена. Процесс сушки может занять примерно от 6 до 15 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше температура и суше воздух – тем меньше времени уйдет на сушку.

В итоге данного этапа мы получим кирпич-сырец.

В случаях, если всё-таки требуется создать обожженный кирпич, то при желании, можно осуществить обжиг самостоятельно. Конечно, данный этап очень труден в исполнении, и требует много времени и сил. Не следует рассчитывать на большой объем производства. Данный процесс имеет смысл лишь для небольшого количества кирпичей – в приделах полусотни. Изготавливать больше совсем не рационально.

Перевязка рядов и прочие тонкости

Отдельные элементы укладываются на раствор, но это не может в должной мере обеспечить монолитность всей конструкции. Чтобы стена была прочной требуется перевязка кирпичной кладки — то есть, смещение швов относительно друг друга. Наиболее простым способом здесь является чередование ложковых и тычковых рядов.

Самая простая схема перевязки швов

Выполнить перевязку можно двумя основными способами:

Однорядная (цепная) перевязка является достаточно распространенным способом устройства наружных стен или облицовки. Внешний вид получается весьма эстетичным и не требует дополнительной отделки.

Конструкция в два кирпича имеет два наружных (внутренний и лицевой) ложковых ряда, которые называют верстами. Для них используется качественный материал без брака.

Между этими рядами можно укладывать детали с дефектами внешнего вида, например, бывшие в употреблении или низкого сорта. Данный слой имеет название забутка. В такой конструкции используются не только цельные кирпичи, но также половинки и ¾.

Многорядная перевязка швов выполняется следующим образом: пять (полуторная кладка) или шесть (одинарная кладка) ложковых рядов, затем один тычковый ряд. Но и ложковые ряды также подвергаются перевязке. Смещение швов внутри ряда обеспечивается использованием неполных элементов. Самый первый ряд по верху фундамента и последний ряд стены выкладываются тычковыми. Обычно этот способ применяется при дальнейшей отделке конструкции или ее утеплении.

Схема цепной перевязки для стен в полтора и два элемента

Примыкание поперечной стенки при однорядной перевязке

Кладка шестирядная кирпичная — примыкание поперечной стенки при многорядной перевязке

Перевязка швов необходима для обеспечения прочности и устойчивости стеновой конструкции.

Выкладывание углов

От того, насколько профессионально выполнены углы стеновой конструкции, во многом зависит качество всей кладки. Их выполнение отличается при однорядной и многорядной перевязке швов. Оно также зависит от толщины стены.

Схема устройства углов стены в один, полтора и два кирпича с цепной перевязкой швов

Схема устройства углов стены в один и в полтора кирпича с многорядной перевязкой швов

В первую очередь выкладываются углы здания, которые играют роль маяков

Кладка всего здания начинается именно с выгонки углов.

Контролирование качества рядов

Для того, чтобы стена получилась ровной и вертикальной, требуется постоянный контроль выполнения рядов.


Его можно осуществлять несколькими способами:

  • При помощи шнура-причалки – он крепится в углах кладки и обозначает верхнюю грань элементов ряда. Кроме того, использование шнура позволяет не допускать «завала» стены внутрь или наружу.
  • Использование специальных планок из дерева или металла – порядовок. На них наносятся отметки через каждые 77 мм. Это высота ряда и шва. Крепятся они по углам стены с помощью скоб.
  • Специальный уголок каменщика устанавливается на угол кладки на растворную смесь.

Контролирование рядов

Для начинающих каменщиков наиболее подходящим способом будет использование порядовки.

Некоторые нюансы кладки

В каждом виде работы, как правило, существуют разнообразные моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

  • Цементно-песчаный раствор сможет набрать необходимую прочность только в том случае, если воды в нем было достаточное количество. При высокой температуре окружающего воздуха, сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора. Поэтому его лучше предварительно намочить.
  • Возведение здания ведется по всему периметру. В первую очередь выкладываются два угла, которые связываются между собой 2-3 рядами кладки. Далее выгоняется третий угол, делается связь со вторым углом. Потом устраивается четвертый, который и замкнет весь периметр.

Порядок выполнения кладки

Большую часть особенностей можно увидеть только наглядно на практике.

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали.  Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

  • к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
  • с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Как сделать приспособление для кладки кирпича своими руками: видеоинструкция

    Чтобы построить дом или другое сооружение чаще всего используют кирпич. Работать с ним просто, если у вас есть определенный опыт, навыки и приспособления. Если таковых у вас недостаточно, то лучше применить другие материалы, которые значительно упростят вашу работу.

Строить дома из кирпича стали довольно давно. Поэтому на сегодняшний день опытные специалисты используют для работы разные устройства и приспособления, которые упрощают труд и повышают качество работы. В строительстве часто используют такой инструмент:

  • уровень строительный;
  • правило;
  • мастерки;
  • кельму;
  • расшивку;
  • отвесы.

В строительной сфере достаточно много и других устройств, при помощи которых контролируется ровность поверхностей, делаются отделочные работы и прочее. Все нужные инструменты можно купить в строительном магазине, а некоторые сделать своими руками. К примеру, отвесы и причальные шнуры реально сделать из простого шнура и штырьков железных или деревянных.

Чтобы повысить качество кирпичной кладки, можно использоваться специальные приспособления сделанные собственноручно. Одним из распространенных является устройство, которое помогает наносить равномерные слои раствора на кирпичный ряд. Выглядит оно, как своеобразный контейнер, у которого нет дна.

В процессе строительных работ нанести равномерный слой цементного раствора достаточно сложно. С такой работой иногда не справляются даже специалисты, чего можно хотеть от новичка? Но ведь от толщины слоя зависит качество всей дальнейшей кладки.

Когда раствора мало, то кирпичи недостаточно крепко скрепятся, и вся кладка окажется не достаточно прочной. А когда его много, то вы растратите его впустую, к тому же испортите весь внешний вид строения. Между кирпичом слой будет неравномерный, поэтому выглядеть это будет непрезентабельно. Во избежание таких казусов, необходимо применять сделанное собственноручно устройство. Оно пользуется спросом и среди опытных специалистов и среди частных домовладельцев – новичков. Данный прибор способно сэкономить раствор и материальные средства.

Что являет собой устройство

Как было сказано выше, инструмент представляет собой контейнер, у которого нет днища. Благодаря своим боковым стенкам, он может крепко удерживаться на месте. Габариты самодельной конструкции будут зависеть от размера кирпича и типа кладки.

Устройство размещают на кирпичном ряду, и оно образовывает нишу, которую заполняют цементным раствором. В результате слой раствора получается идеальным. После того как ряд намазан, приспособление просто снимается и переносится на следующее место. Данное приспособление применяется для ровной и быстрой кладки.

Как сделать собственноручно

Готовый инструмент для ровного распределения раствора можно купить в любом строительном магазине. Так вы получить сразу готовое приспособление с возможностью регулировать размер. Однако если строительство проходит в рамках экономии, то данное устройство удастся без проблем изготовить собственноручно.

Для начала нужно четко представить габариты приспособления. Для конструкции этого инструмента не требуются никакие чертежи. Применять данный инструмент можно не только к кирпичной кладке, но и к газобетону, шлакоблоку. От строительного материла будет зависеть слой раствора.

Когда с размером будет все понятно, необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Пластмассовые ящики или листы ДСП.
  2. Канцелярские измерительные приспособления.
  3. Дрель.
  4. Уголки, саморезы.
  5. Молоток, отвертка.

Как видно из вышеизложенного, чтобы смастерить устройство для ровной кладки, большого труда не нужно. Это не займет много времени и не потребует больших финансовых затрат.

Приспособление для кладки кирпича своими руками чертежи – Приспособление для кладки кирпича своими руками и шаблон


С этим читают